Appena arrivati a La Paz.
Tra le strade strette ci sono taxi, kombi e autobus stile anni ’20, che sembrano un po’ scuolabus, un po’ autobus per i matti.

É buio, ma non riesco ad immaginarmi il sole in questa città, infilata in una stretta valle, con le sue vie che salgono ripide e gli sgotti putrescenti d’acqua che le ridiscendono.
Le auto suonano a chiunque, anche se sul marciapiede (non si sa mai).

Troviamo una pousada, Hotel “Sleep” (perfetto). Tutto ciò di cui ho bisogno é una doccia, un cesso e un letto.. e un po’ di cibo, quindi siamo in breve (non molto in realtà, ma la stanchezza cancella il tempo) in un ristorante arabo, ma con il menù coi piatti scritti in spagnolo. Chiedo alla tipa se la hoja com arroz y carne é il dolmen e lei non sa nemmeno di che parlo. Le mando un’occhiata comprensiva e me ne vado al tavolo con un “mmhhh” di rassegnazione.

Mentre mangiamo penso che in fondo questa città, la puzza, nemmeno la discoteca di fronte la mia camera d’albergo finto asettico mi disturba. Dovrebbe, dato che siamo reduci di quattro giorni di naturalissimi altipiani Boliviani, fatti di lagune e fenicotteri. Eppure, in fondo, La Paz è l’equilibrio, che controbilancia quei giorni e gli da senso.
Finisco il felafel e andiamo a dormire.

Il pomeriggio seguente (oggi) prendiamo l’aereo per Santa Cruz. In autobus sarebbero state 17 ore (contro una di aereo) dovendo aggirare i blocchi di protesta per il referendum di 2 settimane fa contro il presidente (medio) Evo Moraes.

Siamo partiti a 4600 metri di altezza, un sole bastardo che il freddo non fa percepire (ma che ustiona) e dopo 60 minuti atterriamo a Santa Cruz, 400 metri sul mare, 25ºC (di sera) e un’umidità pazzesca.

4200 metri in meno.. l’aria di La Paz è così rarefatta che la pista dell’aeroporto é stata fatta più lunga, e gli aerei, se vogliono alzarsi in volo, devono decollare con il doppio della potenza.

Scendo dall’aereo e un cagnone con una palla da tennis in bocca mi segue per un po’ camminandomi affianco, finché il padrone non passa e il cane lo segue.
Penso che un cane che vuole giocare con la palla non è una cosa buona su una pista di atterraggio..

Il caldo ci mette di buon umore. Scherziamo tra noi e io pure con gli sconosciuti.
Occupiamo (nel senso “centro sociale” del termine) quattro sedie ciascuno e Andrea (che in Sud America è un nome da donna) crea un suo habitat invalicabile semplicemente togliendosi le scarpe (incredibile).

Tra due giorni è il mio compleanno.

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PAROLA DEL GIORNO: sm avião (aereo)

Dopo il gelo degli altipiani il caldo dell’isola del Sole (nel lago Titicaca, e non Chiticaca come dice Andrea) è proprio un sogno. Raggiungiamo l’isola in una baracca galleggiante con molti servizi, tipo puoi scegliere tra il mal di mare o l’insolazione sedendoti o in coperta o in cima sul tettuccio.

Passiamo davanti ad un isolotto dove ci hanno messo proprio nel mezzo un traliccio che porta la corrente all’isola.. un cavo sommerso no, eh? e poi dicono che l’eolico deturpa il paesaggio!

Si può scegliere se attraccare a sud (dove ci sono i villaggio) o a nord dell’isola (dove c’è il sito archeologico) e poi andare a piedi ai villaggi.
Sullo sfondo dell’isola ci sono montagne innevate, che spettacolo, l’aria rarefatta le rende molto nitide, nonostante la distanza.

Il sito archeologico sono alcuni muretti su un pendio, niente di che, ma è l’unica testimonianza della civiltà antica dell’isola, in fondo l’isola non offe molto.

Dopo un paio d’ore circa ci incamminiamo per la zona sud, in fondo, a detta della guida sono un paio d’ore di camminata…… niente pi più falso, camminiamo e camminiamo e non arriviamo mai! All’inizio non ci importa molto, il paesaggio è bello, ma dopo qualche manciata di mezz’ore vediamo che dopo aver seguito il sentiero fino alla cima della collina questo scende per poi salire su una ancora più alta che fino ad allora era coperta dalla pendenza della prima.

Questo scenario si ripete per 4, 5 volte, e il saliscendi ci sta ammazzando di stanchezza. Non c’è acqua, il sole picchia forte e siamo ancora a circa 4000 metri: la morte.

Dopo 3 ore di camminata incontriamo un paio di persone che ci fanno pagare il biglietto per accedere alla sezione centrale del sentiero.. mi spiego: per camminare sull’isola, tagliandola da nord a sud, devi pagare il pedaggio per il sentiero. Se questo non bastasse, per farti pagare di più si sono inventati la storia delle “tre comunità”, quindi 3 comunità = 3 biglietti.

In fondo non costa tanto, i bolivianos valgono quanto i tappi delle bottiglie, ma mi rendo conto che certi tipi di persone orgogliose non ci potrebbero venire qui e godersi il posto, tanto sarebbero incazzate per questa.. diciamo.. abitudine boliviana della “fregatura sfacciata”.
Non mi interessa, preferisco respirare a fondo e godermi le montagne innevate sullo sfondo, belle no?

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PAROLA DEL GIORNO: sf ilha (isola)

Il Salar, finalmente! La più grande distesa di sale del mondo! Chilometri e chilometri di accecante sale. Ci sono solo le strisce lasciate dalle jeep sui tracciati… beh, non proprio, c’è anche una chiazza nera: due jeep hanno fatto un incidente e hanno preso fuoco (ogni jeep carica benzina per il viaggio e una bombola di gas per la cucina). Risultato, una decina di turisti morti carbonizzati.

Uno può ragionevolmente chiedersi “ma come cavolo fanno a fare un frontale due fuoristrada enormi in questa distesa bianca!??”. La risposta è: “Se i turisti delle due jeep, indipendentemente, decidono entrambi di vedere il Salar di notte e, ancora, entrambi riescono a convincere i rispettivi autisti a spegnere i fanali per vederle meglio, è possibilissimo!”.

Raggiungiamo la “isola” al centro del Salar. Matty ed Eddy hanno fretta di fare colazione e Berny, furbissimo, parcheggia all’ombra! Verni accende il fornello e rimane piantata lì, Io e Andrea corriamo disordinatamente sotto al sole per riscaldarci e Marion ne approfitta per addentare tutto ciò che la colazione offre di dolce.

Da bravi turisti vorremmo sbizzarrirci a fare foto cretine al Salar (mi basta cantare “Saca -foto- saca saca saca saca sem parar!” per far ridere Verny, buffissima) ma abbiamo bisogno dell’aiuto di Matty e Eddy che però sono troppo impegnati a fotografarsi a vicenda mentre saltano. È da giorni che saltano quei due.
Propongo a Matty di fotografarli insieme (mentre saltano ovviamente) se lui in cambio mi mantiene Marion per la schiena mentre faccio una foto per celebrare il nasone di Andrea.

La sera prima, mentre le boliviane nelle cucine se la ridevano, io e Andrea avevamo inscenato un balletto classico semiserio.. perché semplicemente non puoi indossare una calzamaglia senza sentire l’impulso irrefrenabile di ballare la danza del cigno! Ci siamo allora accordati per vestirci uguali il giorno dopo e il salar è diventato quindi la prima (ed ultima) tappa del nostro tour mondiale (Dio che freddo!)

Tagliamo Uyuni e andiamo a vedere il cimitero dei treni: decine e decine di locomotive a carbone lasciate li su due file di binari paralleli ad arrugginirsi. Sono belle… anche aver fatto l’antitetanica è bello.

Torniamo a Uyuni. Mangiamo, salutiamo Matty, Eddy, Berny e Verny e troviamo un autobus per andare a La Paz. Ce ne sono alcuni che viaggiano di notte, giriamo la città e io in mezza giornata mi becco un 2 – 3 fregature (spiccioli, cmq) e litigo con altrettante persone. ALLA LARGA DA UYUNI, la matematica è la loro opinione in questa piccola città, che basa la sua magra economia su conti del ristorante ‘mal calcolati’ (per convenire a loro), resti ‘inesatti’ e prezzari dei menù ‘non aggiornati’.

L’unica cosa simpatica di Uyuni e il mercato (in fondo al viale principale), piccolo ma colorato, e soprattuto ancora praticamente ignorato dai turisti, che rimangono nelle due piazzette centrali.

PAROLA DEL GIORNO (br): v tirar una fotografia (“scattare una fotografia”, il verbo fazer non è corretto in questo caso)

Fa un freddo cane, Esco dal letto, mi vesto e mi metto a correre per riscaldarmi. Credo che sto impazzendo, ma poi torno dentro e dalle facce di Andrea e Marion capisco che sono impazziti loro prima di me. Non ce la fanno più, hanno un disperato bisogno di palme e noci di cocco.

Vediamo il famoso Árvore de pedra, facciamo una foto idiota e ci infiliamo di nuovo in Jeep. Ho letto che i massi si trovano qui per via dei ghiacciai che c’erano prima a queste alture, ci scivolavano su e quando sono evaporati i massi si sono posati, in mezzo al nulla.